魔幻的中国美发，有人月入十万，有人负债离开。

栏目策划/刘涵

一边是被消协、约谈，甚至处罚n次，一边是被员工的花式彩虹屁，夸到人尽皆知，且月营业额过亿。文峰集团，让我们看到了中国美发行业的魔幻现实。

在国际标榜沙宣教育体系于60年代就已基本形成时，我国直到80年代后期，随着国际发型美容教育机构标榜，在一些大城市设立分校，才真正接触到美发设计。

近两年，中国美发行业驶入了极速发展的快车道。艾媒咨询数据显示，截至2019年底，中国美容美发行业规模达到了35126亿元，预计未来五年内，中国美容美发行业市场规模将维持46的复合增速，增长，到2022年，市场规模将突破4000亿元。

发展速度快，但也存在问题。12、315。数据显示，仅1419年，有关美发行业的纠纷就超过3013件，占据整个服务类投诉的69。理发办卡万元起步、办了预付卡后，门店却跑路等消息频频见诸报端。外界惊叹于美发行业套路之多时，也不禁思考：中国美发行业怎么了。

新摘：与几位美发从业者聊了聊，他们中，有人已经做到高端，美发沙龙的合伙人，年入百万；有人抱着热爱入行，拿着几百元工资，却在交了高额培训费后，负债离开。我们试图从这些从业者口中，窥到中国美发行业的一角。

一、时尚是个圈，美发也难逃

法式烫火了，仅在小红书，就有32万的相关笔记。

在消费者看来，这是一个新的流行趋势，但在专业发型师眼里，却并非什么新鲜事。这是我们早在十年前就玩的东西了。说这话的敬泽，是个有着15年经验的资深发型师，也是伴茧沙龙的创始人。

摄图/新摘

法式烫的前身叫缠绕，直接以造型手法而命名，显然不适宜当下的传播路径。烫发产品的升级，以及更为严谨的排列组合方式，发型师给缠绕起了一个洋气的新名字：法式烫，再利用网络传播，才让这个造型又火了一把。

就像服装行业，很多款式兜兜转转，又成为当下的潮流，美发行业亦然，稍加改进，就能换个洋气的名字，重新回归大众的视线。时尚是个圈，说的就是如此。

美发这一行，好干了！在敬泽看来，虽然再次流行起来的造型大同小异，但从产品和技术上来看，还是有很大的不同。

虽然现在的烫发产品安全很多，超过一定的时间后，功效会大幅下降，即使超时，也不会对头皮造成十分严重的损伤，但他依旧保持着严谨的态度，从产品的选择，到店里员工的技术水平，都有着严格的要求。

不同于早期，做发型，完全靠经验，只能自己慢慢摸索，现在的理发手法，虽然看起来比之前繁琐很多，实际上却让这一行变得容易了。从洗头发到最后成型，会被标准化分解，只要把每个步骤熟练掌握，翻车的几率就会大大降低。

即便如此，翻车也没能彻底杜绝。烫发是重灾区，步惊云、金毛狮王等吐槽不断。对于普通消费者来说，做一个好看的发型，依然要凭运气。

现在，大多数美发店都是采用发型师和美发助理合作的形式，发型师负责设计和剪发，美发助理负责洗、染、烫，手法和角度，达不到发型师要求，都会让最后的呈现效果大打折扣。而好多发型师的助理并不是固定的，想要配合默契，更是困难。

行业规范程度不高，让很多从业者变得急功近利，也会导致传统师徒制的传承精神难以延续，这都在一定程度上阻碍了行业的发展。而且，这是一个典型的非标准化行业，很难对发型师的技术有一个明确的考核指标，长此以往，行业自然鱼龙混杂。

二、Tony老师们凭热爱能赚多少钱

在消费者眼中，美发行业十分暴利，尤其是看到一些发型师在社交平台上晒自己的高级手表和跑车时，更印证了这一看法。但事实上，美发行业的收入差距，远比我们想象的大，有的人享受着做发型师、创造美的体验，有的人却在这个行业苦苦挣扎。

徐敏军是敬泽的师傅，这位被誉为中国川岛文夫的发型师，也是北京画界造型的创始人，同时还是亚洲发型师协会中国区理事会的常务理事，他曾在日本山野美发学校学习三年，1993年在日本担任了多年的发艺设计总监，后，回国，之后，在国内继续他的美发事业，并在2014年担任美国tigi形象大使。

供图/画界

徐敏军的美发技术“远近闻名”，曾独立研发出胶原蛋白烫，还原烫，还有许多明星慕名而来，李小璐、马婧雯都曾是他的服务对象。与大多数从业多年的发型师转战幕后做管理不同。出于对美发行业的热爱，徐敏军几十年如一日的坚持在一线工作，虽然很累，但他更享受给顾客做出满意发型后的成就感。

回忆刚入行的那段经历，虽然每月只有2000块钱的工资，但他会拿出一半资金，购买韩国染烫护理产品，钻研、学习。凭借对产品的极致考究与技术的极致钻研，一年后，他的月收入已经突破10万。

如今，徐敏军开的美发沙龙，也让一些美发从业者的热爱得到了兑现，那些他一手培养起来的发型师，以及跟了他四、五年的美发助理，都有不错的薪资待遇。月流水1万的员工，晋升为月流水10万的专业发型师的故事，比比皆是。

每一位美发从业者，都希望能年薪百万，可美发这一行，要坚持下来，并不容易。敬泽说，他们在学校时，一个班级五十多位同学，到现在还坚持在美发行业的，不超过五个。

在热爱与现实之间，进退两难的，就有：方圆。一位有着五年经验的美发从业者，最初在老家当学徒时，他心中是有光的，也一直坚定地认为，等到他成为一名真正的发型师后，能赚很多钱。

虽然刚入行时，每月工资只有五百元，工作也很辛苦，他还是坚持跟师傅学了一年，彼时，有家人陪伴，日子倒也不难过。他还坦言，那是学美发最开心的一段时光。

一年后，他带着梦想，只身一人来到广州闯荡，可进展并不顺利。他工作过的美发店，不仅没有带新人的惯例，还无休止地洗脑，只让他给顾客洗头发。后来，他也尝试去过几家网红店试工，但需要包装、营销自己，让他很是厌烦。

对网红店的滤镜彻底破碎之后，他去了藤野造型，一家由simon创办的中高档次的美发连锁店，然而，现实情况却是：单价低、客量少、提成也不高，忙忙碌碌，每月到手只有四五千，还要拍照、修图、剪视频，经营自己的朋友圈，最让他痛苦就是，遇到顾客给差评，一旦被投诉，还要自己花钱解决，折腾了几年后，他还是决定跟这个行业说再见。

美发行业的坑有很多，李哲宇却踩了最大的一个。进入美发行业两年后，李哲宇为了能学到技术，更快晋升为发型师，就去了自称美发界黄埔军校的上海文峰美容美发学校学习，也开启了他的负债之路。

凑齐五十多人，开班后，他先是在学校的强制规定下，购买了一套文峰的美发工具，而后，就是用喊口号和跳舞的形式，学习文峰的企业文化。在学校，见到浩哥，必须大声问好，是所有人都要遵守的规矩。

文峰：分全科班、特训班，以及96这三个不同档次的课程，李哲宇报的全科班收费两、三千，特训班学费一万，96最贵要两、三万，在学习过程中，老师经常找全科班和特训班的学生谈话，称，最好报96，才能学到有用的知识，很多同学被老师劝说后，向亲朋好友借钱升级课程，在轮番劝说后，依旧坚持不交钱的同学，则会饱受老师的冷嘲热讽，李哲宇就是其中之一。

后来，听说能够考职业证书，李哲宇最终还是交了钱，升了特训班，老师对他的态度，瞬间180度大转弯，之后，他们在老师的带领，下，跪在支架前，一边喊口号，一边剪女发，除了报名费，李哲宇在买头模等其他费用上，又花费近千元，还未学成，出师，就先负了债，而他听说，有些报了96的同学，甚至已经花了十几万。

二八定律——即20%的人掌握了行业80%的社会财富，在美发行业依然通用，虽然有徐敏军、敬泽这样的高收入人才存在，但毕竟是少数，大部分从业者依然还在生存线上挣扎。

以北京的美发助理岗位为例，虽然大部分美发店包吃包住，但几乎所有的美发店都是保底，工资5千左右，保底26个月不等，之后的收入，几乎全部靠业绩和卡金提成。

发型师的收入也没有很大的提升，只是从美发助理6的提点，提高到了30。好多美发店对技术要求不高，只要会设计和剪发，客人不返工，就算合格。有的美发店直接把销售能力当做发型师的必备技能。

能月入十万的发型师凤毛麟角，起点较低，且职业发展路径不清晰，从业者来了又走，想要在美发行业耕耘出一片自己的天地，着实不是一件易事。

三、日本“专精”，中国“特新”

中国的美发行业起步较晚，而日本，作为诞生世界级美发大师最多的国家，宫村浩气、川岛文夫、高木琢也等都在国际上享有盛誉，顺理成章地成为中国美发行业对标与学习的对象。

中日美发行业，无论是教育体系，还是就业环境，都有很大不同。日本对于美发教育有着明文规定，美发学校的入校生，必须具有高中以上学历，学满三年，才能拿到毕业证。在这期间，不仅有教学安排，还有实习，且会享有国家认可的同等高校学历、资质，与中国的教育颇为相似。

而中国的美容美发，几乎没有入行门槛，对新入行的年轻人，也没有完备的学习或晋升途径，想要在技术上精进，只能去美发培训机构进修，这也滋生了让美发机构乱象重生的土壤。

除了教育，日本对美发从业人员的管理也十分严格，无论技术如何，统一，要在美发沙龙里实习3、5年，不仅工资低，还要做一些杂活。这种刚入行的情况，与中国颇为相似。虽然都要经过很长时间的实习，但日本有更完备的机制，筛选并留住优秀人才。

在日本，发型师属于手艺型，匠人，常会在一个沙龙终身任职，社会地位颇高，子承父业也很常见。中国美发行业的流动率和人才流失率却长期占据高位。

日本的综合经营店占据了美发市场的80%，专业店只占了20%。很多美发企业采用的是集学校、沙龙、化妆品生产于一体的经营模式，学校向沙龙输送人才，沙龙为学生提供实习场所，化妆品厂为学校和沙龙提供产品。

中国的情况与日本截然相反，行业里，97的企业注册资本在100万元以下，行业排名前20位的企业，市场份额加起来，还不到市场总份额的2。大而分散，是最明显的特征，个体、户型的美发店，占据了美发市场的半壁江山。

除了快剪等比较细分的美发店，小规模美发店只靠剪发，很难维持房租、设备、人工等各项开支，员工包吃包住，更加重了运营成本。近几年，国内市场染烫率仅在10左右，为了现金流不断，美发店只能让消费者充钱、办卡，营销压力就落在了发型师身上。

不过，中国美发也有地方跑在前面，线上化运营程度高，互联网提供了高效的信息流通渠道，通过抖音、小红书、微博等平台的热点，能够很好地预测流行趋势，不仅能够让发型师最大程度的了解消费者的喜好，也能培养敏锐的时尚嗅觉。

日本：虽然也有线上化运营，但精细化程度不及中国。日本最火的美容美发预约网站叫hotpepperbeauty，几乎所有的美发沙龙都在上面注册，但填表的预约制，只能被动接受预约成功的邮件，而不能线上与发型师直接交流，便捷性远不如国内。

品牌化、连锁化是美发行业一个未来发展方向。在中国，绝大多数美发店都是依靠周围区域的常住居民而生存，而同一个地区的美发店为了争夺客源就会打价格战，恶性竞争容易导致行业往低端化方向发展，连锁店统一的价格避免了讨价还价的空间，更容易服务质量。同时连锁店在一定程度上增加了行业的透明度，什么价位对应什么样的产品和服务能清楚的让消费者看到。

美发行业正经历优胜劣汰的洗牌期，打价格战终究不是长久之计，靠服务和品质赢得消费者信任才是关键。只有如此，一个更加规范、透明的美发行业，才会向我们走来。

注：文中方圆、李哲宇为化名，特别感谢yolandaliu给予本文的帮助。

1、2022：美容美发行业发展现状及前景分析，中研网资讯。

2、20202021年，中国美容美发行业细分领域及总体趋势研究报告，艾媒报告。

3. 美发行业现在到底缺什么？｜美业百科

4、纵观日本，美容行业，带给我们什么思考？上海美丽田园美容培训学校。

5、国际美发行业经验借鉴：例如：美国、日本、韩国，这几个国家的美发行业发展经验、历程。邓斯杨的回答：前瞻：经济学人问答。

6、日本美发：亚洲邪术之一，堪比整容的换头术！感路：旅行：川同学。